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Le compostage à domicile
Le compostage est un procédé biologique de conversion et de valorisation des matières organiques (sous-produits de la biomasse, déchets organiques d'origine biologique...) en un produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en composés humiques, le compost.
Composition du compost
Les organismes responsables du compostage ont besoin de trois éléments pour vivre :
-de nourriture équilibrée, composée d'un mélange de matières carbonées (brunes-dures-sèches) et de matières azotées (vertes-molles-humides) ;
-d'humidité, contenue particulièrement dans les matières azotées ;
-d'air, dont la circulation est favorisée par les matières carbonées structurantes (dures).
Résidus organiques compostables
Déchets dits carbonés
-branches broyées, feuilles mortes, paille (on stockera précieusement ces matières pour toujours en avoir à sa disposition pour les mélanger avec les matières azotées) ;
-coquilles d'œuf, coquilles de noix ;
-litières biodégradables des animaux herbivores ;
-papier en évitant ceux qui sont imprimés, carton (il sert de refuge aux vers de terre) ;
-morceaux de tissus en matières naturelles (laine, coton), etc.
-déchets de maison (mouchoirs en papier, essuie-tout, cendre de bois, sciures, copeaux, plantes d'intérieur non malades).
Déchets dits azotés
-déchets végétaux, de jardinage (tailles de haies, tontes de pelouse...), feuilles vertes,
-déchets ménagers périssables (déchets des légumes et de fruits).
Il est ainsi possible de diminuer de 30-50 % sa quantité d'ordures ménagères et de diminuer d'autant la taille des décharges et les volumes de déchets transportés vers les incinérateurs.
Grâce au compostage à domicile, nous pouvons réduire plus de la moitié du poids de nos déchets ménagers : c’est tout bénéfice pour l’environnement et pour notre portefeuille !
Dans une fôret, les plantes et les animaux produisent chaque année plus de déchets que ceux que nous serions capables de produire . .
Non seulement des montagnes de feuilles, de fleurs, de plumes, mais aussi quantité de produits que nous imaginons être le patrimoine issu de notre civilisation, des parfums, des insecticides, des colorants, des venins, . et, par contre, rien ne s'accumule.
L'arbre, par exemple, vit au milieu de ses déchets sans être intoxiqué par eux.
La forêt a résolu le problème d'une manière très simple, parce qu'elle pratique une économie cyclique : les déchets des uns servent de subsistance pour les autres.
La forêt ignore le concept des immondices .
Il n'y a pas UNE mais DES solutions. Le tout à la décharge, c'est bien fini. Le tout à l'incinérateur, c'est bien fini. Le tout recyclé, c'est une utopie. Il restera toujours des déchets.
C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit prendre le problème en main, chacun à son niveau. Nous devons Changer nos habitudes.
En ce qui concerne nos déchets organiques, une solution s'adapte à nous, individuellement, pour autant que nous ayons la chance de disposer d'un bout de jardin.
Description du procédé
Le compostage est une opération qui consiste à dégrader, dans des conditions contrôlées, des déchets organiques en présence de l'oxygène de l'air.
Deux phénomènes se succèdent dans un processus de compostage. Le premier, amenant les résidus à l'état de compost frais, est une dégradation aérobie intense : il s'agit essentiellement de la décomposition de la matière organique fraîche à haute température (50 à 70 °C) sous l'action de bactéries ; le deuxième, par une dégradation moins soutenue, va transformer le compost frais en un compost mûr, riche en humus. Ce phénomène de maturation, qui se passe à température plus basse (35 à 45 °C), conduit à la biosynthèse de composés humiques par des champignons.
Attention : certaines matières comme les marcs de café se décomposent très lentement. Les matières telles que la viande, le poisson les os ne sont pas recommandées dans la plupart des méthodes de compostage domestique.
Les déchets organiques, en se décomposant, se transforment en eau, en CO2, éventuellement en méthane (CH4) et en d'autres molécules utilisables par le monde végétal. En d'autres termes, la décomposition des matières organiques ne libère pas d'autres substances que celles qui sont inhérentes à la vie.
En cas de mise en décharge de la fraction organique des déchets ménagers, sa décomposition se déroulant principalement en l'absence d'oxygène, évolue vers une production plus importante de méthane (CH4), un gaz beaucoup plus actif en matière d'effet de serre que le CO2…
L'évolution de la température durant le processus de dégradation s'effectue en trois phases :
- la température monte rapidement à 40 °C - 45 °C suite à la respiration des micro-organismes mésophiles aérobies. Les composés les plus dégradables tels les sucres et l'amidon sont d'abord consommés.
Une phase préliminaire à cette première phase est parfois décrite. Au cours de cette phase on note, après une courte latence, une légère augmentation de la température. Elle résulte de l'activité respiratoire endogène de cellules vivantes présentes dans la masse à composter. Cette phase est donc très courte et ne s'observe qu'en laboratoire lorsque le mélange à composter contient une forte proportion de tissus frais.
-la respiration élève ensuite la température progressivement jusqu'à 60 °C - 70 °C, conduisant au remplacement des micro-organismes mésophiles par des thermophiles et des thermo-tolérants.
-par leur respiration, les micro-organismes épuisent l'oxygène de la masse en compostage et rendent le milieu anaérobie. Des germes anaérobies se développent alors, conduisant à un abaissement de la température car leur métabolisme est moins thermogène. Ils sont de plus responsables de la libération de composés volatils nauséabonds (méthane, ammoniac, hydrogène sulfuré...).
Pour éviter cette putréfaction, il est nécessaire de restaurer les conditions aérobies du milieu (voir aération ci-dessous). Ainsi il sera possible de prolonger la fermentation à haute température. Les pathogènes, parasites et semences de mauvaises herbes seront détruits par la température élevée, les mauvaises odeurs seront évitées, la décomposition sera plus rapide. Dès que la température n'augmente plus après aération, on peut considérer que la dégradation est terminée.
QUE COMPOSTER ?
En principe, tout ce qui est produit par la nature (tous les déchets organiques animaux et végétaux) peut être composté (Attention : consultez également les exceptions et les restrictions ! ).
Les restes de cuisine :
- Epluchures de légumes, de fruits, etc. : couper les fruits entiers, les légumes et les épluchures en morceaux de 5 à 10 centimètres. Les épluchures d'agrumes (oranges, citrons,…) ne se décomposent parfaitement que lorsque la température du compostage atteint 60 °. Ne les conservez pas trop longtemps dans votre bac de collecte et idéalement, mélangez les avec un peu de compost mûr.
-Les résidus de repas ainsi que les restes de viande peuvent être ajoutés, recouverts par du compost frais (pour éviter la prolifération de mouches et l'approche de charognards) .
-Marc de café et sachets de thé.
-Coquilles d'œufs: elles doivent être écrasées.
-Os : ils sont compostables en petites quantités et doivent être écrasés préalablement.
-Coquilles de noix, noisettes, … : elles se décomposent très lentement mais donnent une structure aérée au compost. Elles peuvent être réintégrées au compost après le tamisage.
-Huile de friture : il faut la disperser dans le tas.
-Graisse de friture : il faut la faire fondre et la disperser chaude dans le tas.
-Coquilles de moules et carapaces de crustacés : il faut les concasser avant de les incorporer.
Bouquets de fleurs et plantes d'appartement : découper en segments les fleurs fanées et émiettez la motte de terre des pots.
Déchets de jardins :
-Coupes de gazon : vous pouvez les utiliser en les laissant sécher préalablement avant de les ramasser et en y ajoutant du broya de -branches ou des copeaux de bois. Ne jamais déposer sur votre compostage de grosses quantités de gazon humides et compactes, celles-ci ne se décomposent pas et fermentent en absence d'oxygène.
-Le gazon coupé court régulièrement peut être laissé sur place. Il se décomposera et constituera un bon engrais.
-Le gazon coupé abondant peut être utilisé sur les plates bandes, il évite la prolifération des "mauvaises herbes".
- Feuilles mortes: composter de préférence de grandes quantités séparément. Idéalement, mélangez les feuilles avec du compost mûr ou du broya de branchages. Les feuilles mortes se décomposeront plus rapidement si vous les hachez préalablement avec une tondeuse.
-Branches coupées : les résidus de taille de haies ou de buissons doivent être coupés en petits morceaux ou broyés s'ils ont une épaisseur supérieure à 1 cm. Pour de petites quantités, ils peuvent être traités à la main.
-Pour les tailles de thuyas, il faut les laisser sécher un certain temps et les incorporer en petites quantités car ils contiennent des substances "antibiotiques" qui empêcheraient la décomposition.
-Restes de jardins potagers et de jardins d'agrément.
-Litières d'animaux domestiques : ne composter que les litières naturelles biodégradables.
-Déjections d'animaux domestiques : elles doivent être mélangées avec de la paille, des copeaux de bois ou du broya car elles contiennent beaucoup d'azote.
-Le fumier d'écurie : il peut toujours être ajouté pour enrichir le compost en matières nutritives.
-Les cendres de bois : elles peuvent être utilisées en petites quantités ( 1 à 2 kg par m3), saupoudrées en très fines couches tous les 10 cm d'épaisseur, en particulier à l'occasion du retournement du tas.
-La sciure et les copeaux de bois.
-La paille et le foin.
-Les papiers usagers de type essuie-tout, serviettes, mouchoirs.
-Le carton épais : n'oubliez pas d'en ôter les bandes collantes.
-Cheveux, poils et plumes : ils doivent être répartis très finement mais ce sont de bons fournisseurs d'azote dans le compost.
CE QU'IL FAUT EVITER DE COMPOSTER
N'utilisez pas pour le compostage :
-Les plantes montées en semences et les fruits de certains arbres ou arbustes (charme, …) car les graines ne se décomposent que -lorsque le compost atteint une température de 60 °. Dans le cas contraire, vous disperseriez avec votre compost des plantes indésirables à cet endroit.
-Les résidus de taille de rosiers, d'arbres fruitiers ou d'arbustes de haies ou d'ornement porteurs de maladies. Dans ces cas, la destruction par le feu est conseillée.
-La litière pour chat couramment vendue dans le commerce sauf s'il est spécifié explicitement qu'elle est biodégradable.
-Le bois de menuiserie et le gros bois émondé : ils mettraient trop de temps à se décomposer.
-Les couches-culottes, langes jetables : il n'en existe pas encore qui soient biodégradables à 100 %.
Les techniques
LE FÛT
Si vous ne disposez pas d'un grand jardin (< 3 ares) ou pas de jardin du tout, c'est le procédé idéal pour la production de compost. Vous pouvez le placer sur une petite cour, juste derrière la cuisine. Nous déconseillons de le placer à l'intérieur car il peut y avoir production d'eau d'écoulement. Pour l'intérieur, le lombricompostage est parfait et quoi que l'on en dise, ne dégage aucune d'odeur.
Nous pouvons trouver actuellement sur le marché différentes marques qui nous proposent des fûts de compostage. Certains sont valables (voir très valable), d'autres ne sont que des containers à déchets (je ne leur donne même pas l'appellation de "fût de compostage").
Certains constructeurs ne respectant même pas les règles élémentaires du compostage. Voici les points à surveiller si vous voulez faire l'acquisition de ce type de matériel.
L'aspect général du fût
Ces fûts sont en matière plastique. Le plastique doit être assez épais et légèrement souple. En effet, un plastique trop dur devient cassant à basse température.
Choisissez un fût de couleur foncée (noir ou vert foncé). Les couleurs sombres absorbent la chaleur, ce qui va accélérer le compostage. En effet, l'apport de matières organiques au fût étant quasi journalier, il n'y a donc pas d'effet masse comme dans un tas. De ce fait, la montée en chaleur n'est pas énorme. L'apport calorifique du soleil est donc intéressant.
Bannissez les fûts ayant une forme complexe avec des recoins partout, à plusieurs étages, ou de forme trop cubique. L'idéal pour le démoulage étant en forme de cône tronqué.
Vérifier que toutes les parties s'emboîtent bien: le corps sur le fond et le couvercle sur le corps. Mais il ne faut pas que le corps soit impossible à retirer du fond lors du démoulage. Le couvercle ne doit pas non plus s'envoler au premier coup de vent.
Le couvercle devra comporter un système permettant de modifier l'aération.
La plupart des fabricants placent une petite porte dans le bas. Elle est sensée servir à récupérer le compost mûr. Mais l'expérience nous montre que cela n'est pas évident du tout. Evitez donc de recueillir le compost par cette porte. Elle est intéressante seulement pour vérifier l'état d'avancement du compost.
L'installation
Vous pouvez placer le fût en plein soleil, il aura ainsi un bon apport de calorie solaire.
Malgré ce que disent beaucoup de littératures, le fût ne doit pas être mis directement sur un sol nu ! Avec le poids (certains fûts pleins peuvent facilement excéder 500 Kg), il se produit un phénomène de tassement du sol; les trous d'aération seront alors obstrués. Bêcher éventuellement le sol de contact, placer ensuite une palette en bois ou sur 9 dalles de 30X30cm (en les espa‡ant de 2-3 cm). Le fût sera ainsi stabilisé et les organismes pourront monter dans le récipient.
Commencer par placer 10-15 cm de fin branchage ou de broyat dans le fond du fut. Ceci permettra de toujours laisser passer de l'air, même après un tassement ou des écoulements importants. Votre fût est près à démarrer.
L'aération
Il est important que l'aération du fût soit très bonne. Un courant d'air de bas en haut devra exister.
Des trous d'aération doivent exister sur la plaque du fond. Mais idéalement sur le côté de la base. Car avec le tassement et l'écoulement de l'eau dans le container, les trous du bas vont se boucher. Pour les mêmes raisons, le fond ne doit pas être parfaitement plat.
Certains constructeurs proposent des fût avec un fond comprenant un injecteur d'air central qui augmente ainsi la surface de ventilation et permet un passage de l'air plus en profondeur dans le compost. Cet injecteur n'est pas indispensable mais c'est un plus.
Le couvercle doit être munit d'un dispositif de fermeture de l'aération. En hiver, vous devez avoir la possibilité de pouvoir diminuer l'aération. En effet, un courant d'air glacial n'est pas trop recommandé pour les organismes de votre compost...
La tige aératrice
L'aérateur est l'accessoire indispensable pour obtenir un bon compost en fût. Il permet de mélanger (donc d'aérer) la matière organique dans le container.
Il existe beaucoup de modèles, mais le plus efficace est le plus simple... Il s'agit d'une tige métallique avec, d'un côté, une poignée qui permet de tenir l'instrument et de l'autre, une ou deux palette(s) triangulaire(s).
L'utilisation est facile: on le plonge dans le compost, on fait un quart de tour et on le retire. Ce mouvement, répeté une dizaine de fois, va mélanger les matériaux et aérer le tout. L'opération se fera 2 à 4 fois par mois dès que le compost est rempli au quart environ ou après 3-4 semaines.
Il peut cependant être nécessaire de temps en temps, lorsque l'on rajoute des matières plus sèches.
[wow]Le rapport Carbone/Azote[/wow]
Très important ! (voir tableau avec les type de déchets plus haut)
Il ne suffit pas de mettre nos déchets ménagers dans le fut pour que cela fonctionne. Un bon rapport Carbone/Azote est de 20-30. Or les déchets organiques ménagers ont une tendance à être riches en azote. Gardez donc une réserve de matière riche en carbone à côté de votre fût (feuilles mortes, broyat,...). Quand vous mettez des déchets organiques ménagers (riches en azote), incorporer également une petite quantité de matière carbonée afin d'avoir un bon rapport C/N.
Pour éviter les odeurs et les prédateurs (mouchettes, rats, souris,...) il faudra toujours couvrir le dernier apport de matières organiques par une couche de carboné (feuilles, broyat,...).
Quelques conseils
Gardez une réserve de matière riche en carbone à côté de votre fût (feuilles mortes, broyat,...). Quand vous mettez des déchets ménagers (riches en azote), incorporez la même quantité de matière carbonée afin d'avoir un bon rapport C/N.
Si vous mettez des déchets de viande, des produits laitiers ou des aliments pourris dans un fût, enterrez-les sous 15-20cm afin d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs et de mouches.
Si votre compost est trop mouillé, mélangez-le bien et laisser votre container ouvert quelques temps (à éviter par temps froid ou par temps de pluie...).
Si vous mettez des déchets trop humides dans le fût, emballez-les dans du papier journal ou placez des morceaux de cartons découpés avant ces déchets, ils absorberont le jus.
Si votre compost est trop sec, arrosez-le. Vérifiez si l'aération n'est pas trop forte (porte latérale mal fermée, corps mal emboîté,...).
LE BAC A COMPOST OU LE SILO
il s'agit de construire deux conteneurs (ou plus) de compostage accolés. Ces conteneurs peuvent être construits avec des planches brutes. On peut utilement employer des palettes en bois. Les conteneurs peuvent également être constitués de piquets de clôture et de grillage à mailles larges. Une variante est de construire des murs maçonnés ou d'utiliser des panneaux de béton prévus pour les clôtures de jardins. La condition essentielle est de laisser suffisamment d'ouvertures pour permettre à l'air d'atteindre et de circuler dans le tas de compost.
Un silo a un volume de +/- 1m³. Cette capacité est généralement suffisante si vous avez un jardin d'une superficie de 3 à 10 ares. Pour faciliter le travail, vous pouvez construire 1, 2 ou 3 bacs (ou plus si nécessaire...). La technique du compostage en silo(s) est sensiblement la même que le tas mais adaptée à la quantité de matière à traiter. Elle est un peu plus simple et un peu plus propre.
L'accès à l'intérieur du bac par la face avant doit être aisé. Le retournement du compost ou son transfert doivent être faciles.
La ventilation doit être bonne. Idéalement sur tous les côtés. Mais, les fentes ne doivent pas être trop grandes (1-2 cm entre les planches) surtout s'il est installé en plein vent. S'il est muni d'un fond, il doit être suffisamment percé.
Il doit être muni d'un couvercle amovible ou à charnière.
Après trois mois, on enlève la face avant du premier bac et on transvase en le mélangeant le compost dans le bac vide.
Un nouveau compost est alors mis en route dans le premier compartiment.
Ce système offre l'avantage que les nouveaux déchets à composter sont directement au contact de compost mûr dont les organismes composteurs migrent et ensemencent le nouveau compost. Cela accélère de ce fait le processus.
Trois mois plus tard, le compost mûr peut être utilisé après tamisage et l'opération de transfert du premier bac vers le deuxième peut à nouveau être effectué.
Si l'on dispose de très grandes quantités de matières organiques à composter, on peut utiliser plus de deux compartiments.
LE COMPOSTAGE EN TAS
Le plus simple et le moins onéreux si l'on dispose d'un grand jardin avec beaucoup d'arbres et de buissons, une grande pelouse et/ou d'un grand jardin potager.
La technique
Il s'agit simplement d'entasser dans un endroit ombragé du jardin, tous vos déchets organiques tout en respectant les règles essentielles du compostage.
Sur un espace de terre grossièrement labouré (pour éviter le compactage préalable du sol et pour permettre les échanges de décomposeurs, micro-organismes, vers, insectes, champignons,…), d'abord disposer une couche composée de matériaux grossiers tels que des tiges ou des branchages coupés en petits morceaux ou encore du broya.
Dans les systèmes traditionnels de compostage en tas, seule la porosité de celui-ci assure l'aération de la masse. On est donc limité à des tas de faibles dimensions et à des composts à porosité très élevée (type 'P', grosses particules). Les Chinois ont amélioré ce système en installant des faisceaux de bambous lors de la constitution du tas. Ces bambous sont ensuite retirés après 1 ou 2 jours, laissant libres des orifices plongeant jusqu'au milieu du tas et par lesquels l'aération peut se faire plus activement.
Sur cette première couche, déposer chaque jour les déchets de cuisine et de jardins.
Pratiquer de cette manière jusqu'à ce que le tas mesure 1,50 m de haut.
Plus le tas est haut, mieux cela vaut. En pratique, un tas de 1 m de haut avec une base de 1,20 à 1,50 m s'avère facile à manipuler.
Il faut veiller à toujours mélanger des déchets très humides avec des déchets plus secs comme des branches broyées, des copeaux ou des feuilles que l'on garde en réserve. La tonte de pelouse sera préalablement séchée ou ajoutée en très petites quantités.
Le tas sera protégé de la pluie et du lessivage par un petit toit ou une couche protectrice composée de paille, de carton épais ou de jute. L'air doit cependant pouvoir circuler.
Si ces conditions sont respectées, la température du tas de compost doit s'élever rapidement dans les jours qui suivent sa mise en place. La température au sein du tas peut atteindre 70°C. L'élévation de température signifie que les organismes dé composeurs sont entrés en action. Les températures entre 50 et 65 degrés sont idéales car elles permettent la destruction complète des semences et des organismes porteurs de maladies.
Après deux à six semaines, la température doit être retombée à 30°C et le tas doit s'être affaissé.
A ce moment, il faut retourner le tas en le mélangeant et en l'aérant soigneusement. Si l'on constate que le tas est trop sec, il y a lieu de le mouiller légèrement. A ce moment, le compost doit avoir la consistance d'une éponge mouillée essorée. Bien reconstituer le tas de manière légère et le protéger de la pluie afin d'éviter que le compost soit trop humide et fermente au lieu de se décomposer, et pour que les matières nutritives ne soient pas perdues, entraînées dans le sol par lessivage.
Après cette opération, la température doit remonter vers 40°C et le tas s'affaissera à nouveau.
L'opération de retournement et de brassage peut être effectuée toutes les 4 semaines.
De 6 mois à un an après le début du compostage, un compost mûr est prêt à être utilisé.
La durée du compostage peut varier en fonction de la saison, de la température extérieure et du type de matériaux organiques à décomposer.
Comment reconnaître du bon compost ?
Entre 1 et 3 mois, le compost est dit "jeune". On peut encore y reconnaître les substances organiques qui ne sont pas encore entièrement décomposées. On y trouve beaucoup de vers de terre. Le compost "mûr" est atteint après 6 à 12 mois. Il a l'aspect d'un terreau uniforme. Les matériaux (à l'exception des plus gros morceaux de bois ou de coquilles de noix par exemple) sont entièrement décomposés. Il dégage une odeur d'humus de forêt.
Le compost est fini !
Maintenant que le processus de compostage est terminé il faut le récolter et . . . l'utiliser.
Il est important que le compost soit "mûr" pour de l'utiliser. Un compost que n'est pas arrivé à maturité suffisante peut éventuellement être utilisé au pied d'arbres adultes mais certainement pas sur le potager ou avec des jeures arbres ou arbustres, il risquerait de "brûler" vos plantes.
Comment reconnaître un compost mûr ?
Il y a 3 caractéristiques qui ne trompent pas :
-La couleur
-Un compost mûr à une couleur brune ou noire selon les matières organiques utilisées pour sa fabrication.
-Un compost brun clair ou verdâtre n'est devra être laissé encore quelques temps tranquille.
-L'odeur :
Un compost mur doit sentir l'humus forestier", l'odeur des sous-bois lorsque vous vous promener en forêt un petit matin...
Si vous reconnaissez une odeur de chou, de pomme de terre ou d'oignon, attendez encore avant de le récolter.
-L'apparence :
Si vous reconnaissez encore des bouts feuilles ou qu'il reste des morceaux d'épluchures de pomme de terre dans votre compost, c'est que tous n'a pas été dégradé.
S'il vous semble que votre compost stagne dans son état, n'hésitez pas à le mélanger à nouveau afin de relancer le processus ! Il faudra éventuellement remouiller un peu le tout en le mélangeant "à la fourche légère". En effet, il n'est pas rare qu'un compost traine pour arriver à maturité lorsque le taux d'humidité est trop faible.
Ce sont les macro-organismes (principalement les vers de compost) qui terminent la maturation. Si le milieux devient trop sec, ils l'abandonneront.
Tamiser son compost
Pour être utilisé, le compost doit être tamisé. Les éléments non décomposés peuvent être réincorporés dans le nouveau tas de compostage.
Pour tamiser le tas de compost, construire un tamis sur pieds avec un cadre en bois et utiliser un treillis à mailles de 2cm. On peut aussi utiliser un tamis incliné ou un treillis de sommier de lit appuyé contre un mur ou un piquet.
Conservation du compost
Si on n'utilise pas immédiatement le compost mûr, celui-ci peur être conservé quelques temps. Dans ce cas, il faut veiller à protéger le tas de la pluie afin que les matières nutritives ne soient pas lessivées et entraînées inutilement dans le sol ou les eaux de ruissellement. Le compost ne devrait pas être conservé plus d'un an car au delà, on aboutit à une minéralisation trop avancée qui fait perdre au compost une partie de ses effets bénéfiques comme produit d'amendement des sols.
TRUCS ET ASTUCES DU PARFAIT COMPOSTEUR
Le lieu de compostage :
Il devrait être facile à atteindre par tous les temps. Plus le compost est près de l'habitation, moins vous aurez d'hésitations à faire le trajet avec le récipient des déchets.
Le compostage devient d'autant plus agréable que l'aire de compostage est bien située. Ne reléguez pas votre compost dans le coin le plus reculé de votre jardin, mais donnez lui la place qu'il mérite en tant que fournisseur de matières nutritives, améliorateur du sol et transformateur de déchets.
Compostage tout compris : moins de 3 minutes par jour
*)
(*)( extrait de "Le Compost" - cahier n°7, Les Amis de la Terre).
Construction du bac à compost :
Recherche et transport des palettes : 1 h 15
Traitement à l'huile de lin : 1 h 30
Installation : 1 h
TOTAL : 3 h 45 min. à répartir sur la durée de vie du montage (5 à 6 ans minimum) soit 45 min./an.
Dépôt des "déchets" :
Un aller-retour cuisine - compost par jour plus rinçage du récipient : 2 min./jour
Mise à dimension (taille ou broyage grossier) des branchages : +/- 2 h/an
Retournement du tas de compost :
Selon la taille du tas et la vigueur de la main d'œuvre : 2h/an
Aération du tas :
2 à 3 min, une dizaine de fois par an, soit 30 min/an
TOTAL : environ 18 h/an soit moins de 3 min./jour !
Le broyage.
Si vous disposez d'un grand jardin d'agrément avec une abondante végétation arbustive, beaucoup de haies, un sous bois à débroussailler, vous serez tôt ou tard confronté au problème des branchages en surabondance. Dans ce cas, vous serez amené à une opération préalable au compostage, le broyage. Le broya peut être composté en tant que tel moyennant quelques précautions. Le broya pourra également être ajouté aux autres déchets organiques qu'il enrichira en carbone.
Pour composter du broya, il faut disposer d'un volume important de matière. Plus la matière est fraîchement utilisée, mieux elle se composte. La plus grande partie du broya étant composée de matière ligneuse sèche (le bois), elle doit être légèrement arrosée lors de la constitution du tas et bien mélangée pour répartir l'humidité.
Le témoin du bon fonctionnement du compostage est l'élévation de température qui se manifeste après 2 ou 3 semaines et qui peut atteindre 70°c.
Après 3 ou 4 mois, il faut retourner le tas. Après 9 à 12 mois, on obtient un compost qui sera utilisé de préférence en couverture du sol.
Une dernière technique....
Le vermicompostage ou lombricompostage
Comment fonctionne une vermicompostière ?
Le vermicompostage se pratique à l’aide d’une vermicompostière, commercialisée dans les magasins spécialisés, dans les jardineries ou sur internet. Bien entendu, toute personne souhaitant se lancer dans l’aventure peut fabriquer sa vermicompostière…
Les vers placés à l’intérieur de la vermicaisse, vont se nourrir des déchets organiques et les transformer en compost.
Le choix de la vermicaisse se fera en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer, de la consommation de chacun et de l'espace disponible. Pour répondre aux besoins, il existe trois modèles : le système vertical à un ou plusieurs compartiments (à étage, comme un couscoussier) et le système horizontal.
Avec les vermicompostières à étage, la récolte se fait facilement en vidant le bac du bas et en le replaçant en haut. Les bacs les plus adaptés au processus seront plutôt peu profonds et larges. De nombreux modèles de vermicompostières prêtes à l’emploi sont disponibles dans le commerce, de toute forme, de toute taille, plus ou moins sophistiquées, et leur prix varie du simple au double (80 à 180 €)
Par exemple :
- Pour 2 à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), un modèle de 50 x 30 x 20 cm, permet de digérer 3 à 5 kilos de déchets organiques par semaine
- Pour 4 à 6 personnes, choisir un modèle de 70 x 40 x 20 cm
Quel que soit le modèle choisi, l’efficacité du vermicompostage reposera sur des éléments bien précis :
diversité et équilibre des apports carbone / azote ;
bonne aération ;
humidité ;
matières à composter déchiquetées ou découpées en petits morceaux ;
volume proportionnel à la quantité de déchets.
La vermicompostière "maison"
Il est facile de fabriquer sa vermicompostière, quel que soit le système. L'avantage majeur de la vermicompostière fabriqué "maison" est de pouvoir l'adapter à sa situation personnelle et son prix de revient sera moins élevé que pour celui acheté dans le commerce.
Le plastique est le matériau le plus adapté à la fabrication d’une vermicaisse. Plus simple à nettoyer, il ne pourrit pas et offre un choix sans limite dans la capacité. Le bois, qui est pourtant très apprécié des vers, a tendance à se déformer en milieu humide et finit par occasionner des fuites.
Bon parfois une vidéo vaut mieux que de grandes explications :
Le compostage est un procédé biologique de conversion et de valorisation des matières organiques (sous-produits de la biomasse, déchets organiques d'origine biologique...) en un produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en composés humiques, le compost.
Composition du compost
Les organismes responsables du compostage ont besoin de trois éléments pour vivre :
-de nourriture équilibrée, composée d'un mélange de matières carbonées (brunes-dures-sèches) et de matières azotées (vertes-molles-humides) ;
-d'humidité, contenue particulièrement dans les matières azotées ;
-d'air, dont la circulation est favorisée par les matières carbonées structurantes (dures).
Résidus organiques compostables
Déchets dits carbonés
-branches broyées, feuilles mortes, paille (on stockera précieusement ces matières pour toujours en avoir à sa disposition pour les mélanger avec les matières azotées) ;
-coquilles d'œuf, coquilles de noix ;
-litières biodégradables des animaux herbivores ;
-papier en évitant ceux qui sont imprimés, carton (il sert de refuge aux vers de terre) ;
-morceaux de tissus en matières naturelles (laine, coton), etc.
-déchets de maison (mouchoirs en papier, essuie-tout, cendre de bois, sciures, copeaux, plantes d'intérieur non malades).
Déchets dits azotés
-déchets végétaux, de jardinage (tailles de haies, tontes de pelouse...), feuilles vertes,
-déchets ménagers périssables (déchets des légumes et de fruits).
Il est ainsi possible de diminuer de 30-50 % sa quantité d'ordures ménagères et de diminuer d'autant la taille des décharges et les volumes de déchets transportés vers les incinérateurs.
Grâce au compostage à domicile, nous pouvons réduire plus de la moitié du poids de nos déchets ménagers : c’est tout bénéfice pour l’environnement et pour notre portefeuille !
Dans une fôret, les plantes et les animaux produisent chaque année plus de déchets que ceux que nous serions capables de produire . .
Non seulement des montagnes de feuilles, de fleurs, de plumes, mais aussi quantité de produits que nous imaginons être le patrimoine issu de notre civilisation, des parfums, des insecticides, des colorants, des venins, . et, par contre, rien ne s'accumule.
L'arbre, par exemple, vit au milieu de ses déchets sans être intoxiqué par eux.
La forêt a résolu le problème d'une manière très simple, parce qu'elle pratique une économie cyclique : les déchets des uns servent de subsistance pour les autres.
La forêt ignore le concept des immondices .
Il n'y a pas UNE mais DES solutions. Le tout à la décharge, c'est bien fini. Le tout à l'incinérateur, c'est bien fini. Le tout recyclé, c'est une utopie. Il restera toujours des déchets.
C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit prendre le problème en main, chacun à son niveau. Nous devons Changer nos habitudes.
En ce qui concerne nos déchets organiques, une solution s'adapte à nous, individuellement, pour autant que nous ayons la chance de disposer d'un bout de jardin.
Description du procédé
Le compostage est une opération qui consiste à dégrader, dans des conditions contrôlées, des déchets organiques en présence de l'oxygène de l'air.
Deux phénomènes se succèdent dans un processus de compostage. Le premier, amenant les résidus à l'état de compost frais, est une dégradation aérobie intense : il s'agit essentiellement de la décomposition de la matière organique fraîche à haute température (50 à 70 °C) sous l'action de bactéries ; le deuxième, par une dégradation moins soutenue, va transformer le compost frais en un compost mûr, riche en humus. Ce phénomène de maturation, qui se passe à température plus basse (35 à 45 °C), conduit à la biosynthèse de composés humiques par des champignons.
Attention : certaines matières comme les marcs de café se décomposent très lentement. Les matières telles que la viande, le poisson les os ne sont pas recommandées dans la plupart des méthodes de compostage domestique.
Les déchets organiques, en se décomposant, se transforment en eau, en CO2, éventuellement en méthane (CH4) et en d'autres molécules utilisables par le monde végétal. En d'autres termes, la décomposition des matières organiques ne libère pas d'autres substances que celles qui sont inhérentes à la vie.
En cas de mise en décharge de la fraction organique des déchets ménagers, sa décomposition se déroulant principalement en l'absence d'oxygène, évolue vers une production plus importante de méthane (CH4), un gaz beaucoup plus actif en matière d'effet de serre que le CO2…
L'évolution de la température durant le processus de dégradation s'effectue en trois phases :
- la température monte rapidement à 40 °C - 45 °C suite à la respiration des micro-organismes mésophiles aérobies. Les composés les plus dégradables tels les sucres et l'amidon sont d'abord consommés.
Une phase préliminaire à cette première phase est parfois décrite. Au cours de cette phase on note, après une courte latence, une légère augmentation de la température. Elle résulte de l'activité respiratoire endogène de cellules vivantes présentes dans la masse à composter. Cette phase est donc très courte et ne s'observe qu'en laboratoire lorsque le mélange à composter contient une forte proportion de tissus frais.
-la respiration élève ensuite la température progressivement jusqu'à 60 °C - 70 °C, conduisant au remplacement des micro-organismes mésophiles par des thermophiles et des thermo-tolérants.
-par leur respiration, les micro-organismes épuisent l'oxygène de la masse en compostage et rendent le milieu anaérobie. Des germes anaérobies se développent alors, conduisant à un abaissement de la température car leur métabolisme est moins thermogène. Ils sont de plus responsables de la libération de composés volatils nauséabonds (méthane, ammoniac, hydrogène sulfuré...).
Pour éviter cette putréfaction, il est nécessaire de restaurer les conditions aérobies du milieu (voir aération ci-dessous). Ainsi il sera possible de prolonger la fermentation à haute température. Les pathogènes, parasites et semences de mauvaises herbes seront détruits par la température élevée, les mauvaises odeurs seront évitées, la décomposition sera plus rapide. Dès que la température n'augmente plus après aération, on peut considérer que la dégradation est terminée.
QUE COMPOSTER ?
En principe, tout ce qui est produit par la nature (tous les déchets organiques animaux et végétaux) peut être composté (Attention : consultez également les exceptions et les restrictions ! ).
Les restes de cuisine :
- Epluchures de légumes, de fruits, etc. : couper les fruits entiers, les légumes et les épluchures en morceaux de 5 à 10 centimètres. Les épluchures d'agrumes (oranges, citrons,…) ne se décomposent parfaitement que lorsque la température du compostage atteint 60 °. Ne les conservez pas trop longtemps dans votre bac de collecte et idéalement, mélangez les avec un peu de compost mûr.
-Les résidus de repas ainsi que les restes de viande peuvent être ajoutés, recouverts par du compost frais (pour éviter la prolifération de mouches et l'approche de charognards) .
-Marc de café et sachets de thé.
-Coquilles d'œufs: elles doivent être écrasées.
-Os : ils sont compostables en petites quantités et doivent être écrasés préalablement.
-Coquilles de noix, noisettes, … : elles se décomposent très lentement mais donnent une structure aérée au compost. Elles peuvent être réintégrées au compost après le tamisage.
-Huile de friture : il faut la disperser dans le tas.
-Graisse de friture : il faut la faire fondre et la disperser chaude dans le tas.
-Coquilles de moules et carapaces de crustacés : il faut les concasser avant de les incorporer.
Bouquets de fleurs et plantes d'appartement : découper en segments les fleurs fanées et émiettez la motte de terre des pots.
Déchets de jardins :
-Coupes de gazon : vous pouvez les utiliser en les laissant sécher préalablement avant de les ramasser et en y ajoutant du broya de -branches ou des copeaux de bois. Ne jamais déposer sur votre compostage de grosses quantités de gazon humides et compactes, celles-ci ne se décomposent pas et fermentent en absence d'oxygène.
-Le gazon coupé court régulièrement peut être laissé sur place. Il se décomposera et constituera un bon engrais.
-Le gazon coupé abondant peut être utilisé sur les plates bandes, il évite la prolifération des "mauvaises herbes".
- Feuilles mortes: composter de préférence de grandes quantités séparément. Idéalement, mélangez les feuilles avec du compost mûr ou du broya de branchages. Les feuilles mortes se décomposeront plus rapidement si vous les hachez préalablement avec une tondeuse.
-Branches coupées : les résidus de taille de haies ou de buissons doivent être coupés en petits morceaux ou broyés s'ils ont une épaisseur supérieure à 1 cm. Pour de petites quantités, ils peuvent être traités à la main.
-Pour les tailles de thuyas, il faut les laisser sécher un certain temps et les incorporer en petites quantités car ils contiennent des substances "antibiotiques" qui empêcheraient la décomposition.
-Restes de jardins potagers et de jardins d'agrément.
-Litières d'animaux domestiques : ne composter que les litières naturelles biodégradables.
-Déjections d'animaux domestiques : elles doivent être mélangées avec de la paille, des copeaux de bois ou du broya car elles contiennent beaucoup d'azote.
-Le fumier d'écurie : il peut toujours être ajouté pour enrichir le compost en matières nutritives.
-Les cendres de bois : elles peuvent être utilisées en petites quantités ( 1 à 2 kg par m3), saupoudrées en très fines couches tous les 10 cm d'épaisseur, en particulier à l'occasion du retournement du tas.
-La sciure et les copeaux de bois.
-La paille et le foin.
-Les papiers usagers de type essuie-tout, serviettes, mouchoirs.
-Le carton épais : n'oubliez pas d'en ôter les bandes collantes.
-Cheveux, poils et plumes : ils doivent être répartis très finement mais ce sont de bons fournisseurs d'azote dans le compost.
CE QU'IL FAUT EVITER DE COMPOSTER
N'utilisez pas pour le compostage :
-Les plantes montées en semences et les fruits de certains arbres ou arbustes (charme, …) car les graines ne se décomposent que -lorsque le compost atteint une température de 60 °. Dans le cas contraire, vous disperseriez avec votre compost des plantes indésirables à cet endroit.
-Les résidus de taille de rosiers, d'arbres fruitiers ou d'arbustes de haies ou d'ornement porteurs de maladies. Dans ces cas, la destruction par le feu est conseillée.
-La litière pour chat couramment vendue dans le commerce sauf s'il est spécifié explicitement qu'elle est biodégradable.
-Le bois de menuiserie et le gros bois émondé : ils mettraient trop de temps à se décomposer.
-Les couches-culottes, langes jetables : il n'en existe pas encore qui soient biodégradables à 100 %.
Les techniques
LE FÛT
Si vous ne disposez pas d'un grand jardin (< 3 ares) ou pas de jardin du tout, c'est le procédé idéal pour la production de compost. Vous pouvez le placer sur une petite cour, juste derrière la cuisine. Nous déconseillons de le placer à l'intérieur car il peut y avoir production d'eau d'écoulement. Pour l'intérieur, le lombricompostage est parfait et quoi que l'on en dise, ne dégage aucune d'odeur.
Nous pouvons trouver actuellement sur le marché différentes marques qui nous proposent des fûts de compostage. Certains sont valables (voir très valable), d'autres ne sont que des containers à déchets (je ne leur donne même pas l'appellation de "fût de compostage").
Certains constructeurs ne respectant même pas les règles élémentaires du compostage. Voici les points à surveiller si vous voulez faire l'acquisition de ce type de matériel.
L'aspect général du fût
Ces fûts sont en matière plastique. Le plastique doit être assez épais et légèrement souple. En effet, un plastique trop dur devient cassant à basse température.
Choisissez un fût de couleur foncée (noir ou vert foncé). Les couleurs sombres absorbent la chaleur, ce qui va accélérer le compostage. En effet, l'apport de matières organiques au fût étant quasi journalier, il n'y a donc pas d'effet masse comme dans un tas. De ce fait, la montée en chaleur n'est pas énorme. L'apport calorifique du soleil est donc intéressant.
Bannissez les fûts ayant une forme complexe avec des recoins partout, à plusieurs étages, ou de forme trop cubique. L'idéal pour le démoulage étant en forme de cône tronqué.
Vérifier que toutes les parties s'emboîtent bien: le corps sur le fond et le couvercle sur le corps. Mais il ne faut pas que le corps soit impossible à retirer du fond lors du démoulage. Le couvercle ne doit pas non plus s'envoler au premier coup de vent.
Le couvercle devra comporter un système permettant de modifier l'aération.
La plupart des fabricants placent une petite porte dans le bas. Elle est sensée servir à récupérer le compost mûr. Mais l'expérience nous montre que cela n'est pas évident du tout. Evitez donc de recueillir le compost par cette porte. Elle est intéressante seulement pour vérifier l'état d'avancement du compost.
L'installation
Vous pouvez placer le fût en plein soleil, il aura ainsi un bon apport de calorie solaire.
Malgré ce que disent beaucoup de littératures, le fût ne doit pas être mis directement sur un sol nu ! Avec le poids (certains fûts pleins peuvent facilement excéder 500 Kg), il se produit un phénomène de tassement du sol; les trous d'aération seront alors obstrués. Bêcher éventuellement le sol de contact, placer ensuite une palette en bois ou sur 9 dalles de 30X30cm (en les espa‡ant de 2-3 cm). Le fût sera ainsi stabilisé et les organismes pourront monter dans le récipient.
Commencer par placer 10-15 cm de fin branchage ou de broyat dans le fond du fut. Ceci permettra de toujours laisser passer de l'air, même après un tassement ou des écoulements importants. Votre fût est près à démarrer.
L'aération
Il est important que l'aération du fût soit très bonne. Un courant d'air de bas en haut devra exister.
Des trous d'aération doivent exister sur la plaque du fond. Mais idéalement sur le côté de la base. Car avec le tassement et l'écoulement de l'eau dans le container, les trous du bas vont se boucher. Pour les mêmes raisons, le fond ne doit pas être parfaitement plat.
Certains constructeurs proposent des fût avec un fond comprenant un injecteur d'air central qui augmente ainsi la surface de ventilation et permet un passage de l'air plus en profondeur dans le compost. Cet injecteur n'est pas indispensable mais c'est un plus.
Le couvercle doit être munit d'un dispositif de fermeture de l'aération. En hiver, vous devez avoir la possibilité de pouvoir diminuer l'aération. En effet, un courant d'air glacial n'est pas trop recommandé pour les organismes de votre compost...
La tige aératrice
L'aérateur est l'accessoire indispensable pour obtenir un bon compost en fût. Il permet de mélanger (donc d'aérer) la matière organique dans le container.
Il existe beaucoup de modèles, mais le plus efficace est le plus simple... Il s'agit d'une tige métallique avec, d'un côté, une poignée qui permet de tenir l'instrument et de l'autre, une ou deux palette(s) triangulaire(s).
L'utilisation est facile: on le plonge dans le compost, on fait un quart de tour et on le retire. Ce mouvement, répeté une dizaine de fois, va mélanger les matériaux et aérer le tout. L'opération se fera 2 à 4 fois par mois dès que le compost est rempli au quart environ ou après 3-4 semaines.
Il peut cependant être nécessaire de temps en temps, lorsque l'on rajoute des matières plus sèches.
[wow]Le rapport Carbone/Azote[/wow]
Très important ! (voir tableau avec les type de déchets plus haut)
Il ne suffit pas de mettre nos déchets ménagers dans le fut pour que cela fonctionne. Un bon rapport Carbone/Azote est de 20-30. Or les déchets organiques ménagers ont une tendance à être riches en azote. Gardez donc une réserve de matière riche en carbone à côté de votre fût (feuilles mortes, broyat,...). Quand vous mettez des déchets organiques ménagers (riches en azote), incorporer également une petite quantité de matière carbonée afin d'avoir un bon rapport C/N.
Pour éviter les odeurs et les prédateurs (mouchettes, rats, souris,...) il faudra toujours couvrir le dernier apport de matières organiques par une couche de carboné (feuilles, broyat,...).
Quelques conseils
Gardez une réserve de matière riche en carbone à côté de votre fût (feuilles mortes, broyat,...). Quand vous mettez des déchets ménagers (riches en azote), incorporez la même quantité de matière carbonée afin d'avoir un bon rapport C/N.
Si vous mettez des déchets de viande, des produits laitiers ou des aliments pourris dans un fût, enterrez-les sous 15-20cm afin d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs et de mouches.
Si votre compost est trop mouillé, mélangez-le bien et laisser votre container ouvert quelques temps (à éviter par temps froid ou par temps de pluie...).
Si vous mettez des déchets trop humides dans le fût, emballez-les dans du papier journal ou placez des morceaux de cartons découpés avant ces déchets, ils absorberont le jus.
Si votre compost est trop sec, arrosez-le. Vérifiez si l'aération n'est pas trop forte (porte latérale mal fermée, corps mal emboîté,...).
LE BAC A COMPOST OU LE SILO
il s'agit de construire deux conteneurs (ou plus) de compostage accolés. Ces conteneurs peuvent être construits avec des planches brutes. On peut utilement employer des palettes en bois. Les conteneurs peuvent également être constitués de piquets de clôture et de grillage à mailles larges. Une variante est de construire des murs maçonnés ou d'utiliser des panneaux de béton prévus pour les clôtures de jardins. La condition essentielle est de laisser suffisamment d'ouvertures pour permettre à l'air d'atteindre et de circuler dans le tas de compost.
Un silo a un volume de +/- 1m³. Cette capacité est généralement suffisante si vous avez un jardin d'une superficie de 3 à 10 ares. Pour faciliter le travail, vous pouvez construire 1, 2 ou 3 bacs (ou plus si nécessaire...). La technique du compostage en silo(s) est sensiblement la même que le tas mais adaptée à la quantité de matière à traiter. Elle est un peu plus simple et un peu plus propre.
L'accès à l'intérieur du bac par la face avant doit être aisé. Le retournement du compost ou son transfert doivent être faciles.
La ventilation doit être bonne. Idéalement sur tous les côtés. Mais, les fentes ne doivent pas être trop grandes (1-2 cm entre les planches) surtout s'il est installé en plein vent. S'il est muni d'un fond, il doit être suffisamment percé.
Il doit être muni d'un couvercle amovible ou à charnière.
Après trois mois, on enlève la face avant du premier bac et on transvase en le mélangeant le compost dans le bac vide.
Un nouveau compost est alors mis en route dans le premier compartiment.
Ce système offre l'avantage que les nouveaux déchets à composter sont directement au contact de compost mûr dont les organismes composteurs migrent et ensemencent le nouveau compost. Cela accélère de ce fait le processus.
Trois mois plus tard, le compost mûr peut être utilisé après tamisage et l'opération de transfert du premier bac vers le deuxième peut à nouveau être effectué.
Si l'on dispose de très grandes quantités de matières organiques à composter, on peut utiliser plus de deux compartiments.
LE COMPOSTAGE EN TAS
Le plus simple et le moins onéreux si l'on dispose d'un grand jardin avec beaucoup d'arbres et de buissons, une grande pelouse et/ou d'un grand jardin potager.
La technique
Il s'agit simplement d'entasser dans un endroit ombragé du jardin, tous vos déchets organiques tout en respectant les règles essentielles du compostage.
Sur un espace de terre grossièrement labouré (pour éviter le compactage préalable du sol et pour permettre les échanges de décomposeurs, micro-organismes, vers, insectes, champignons,…), d'abord disposer une couche composée de matériaux grossiers tels que des tiges ou des branchages coupés en petits morceaux ou encore du broya.
Dans les systèmes traditionnels de compostage en tas, seule la porosité de celui-ci assure l'aération de la masse. On est donc limité à des tas de faibles dimensions et à des composts à porosité très élevée (type 'P', grosses particules). Les Chinois ont amélioré ce système en installant des faisceaux de bambous lors de la constitution du tas. Ces bambous sont ensuite retirés après 1 ou 2 jours, laissant libres des orifices plongeant jusqu'au milieu du tas et par lesquels l'aération peut se faire plus activement.
Sur cette première couche, déposer chaque jour les déchets de cuisine et de jardins.
Pratiquer de cette manière jusqu'à ce que le tas mesure 1,50 m de haut.
Plus le tas est haut, mieux cela vaut. En pratique, un tas de 1 m de haut avec une base de 1,20 à 1,50 m s'avère facile à manipuler.
Il faut veiller à toujours mélanger des déchets très humides avec des déchets plus secs comme des branches broyées, des copeaux ou des feuilles que l'on garde en réserve. La tonte de pelouse sera préalablement séchée ou ajoutée en très petites quantités.
Le tas sera protégé de la pluie et du lessivage par un petit toit ou une couche protectrice composée de paille, de carton épais ou de jute. L'air doit cependant pouvoir circuler.
Si ces conditions sont respectées, la température du tas de compost doit s'élever rapidement dans les jours qui suivent sa mise en place. La température au sein du tas peut atteindre 70°C. L'élévation de température signifie que les organismes dé composeurs sont entrés en action. Les températures entre 50 et 65 degrés sont idéales car elles permettent la destruction complète des semences et des organismes porteurs de maladies.
Après deux à six semaines, la température doit être retombée à 30°C et le tas doit s'être affaissé.
A ce moment, il faut retourner le tas en le mélangeant et en l'aérant soigneusement. Si l'on constate que le tas est trop sec, il y a lieu de le mouiller légèrement. A ce moment, le compost doit avoir la consistance d'une éponge mouillée essorée. Bien reconstituer le tas de manière légère et le protéger de la pluie afin d'éviter que le compost soit trop humide et fermente au lieu de se décomposer, et pour que les matières nutritives ne soient pas perdues, entraînées dans le sol par lessivage.
Après cette opération, la température doit remonter vers 40°C et le tas s'affaissera à nouveau.
L'opération de retournement et de brassage peut être effectuée toutes les 4 semaines.
De 6 mois à un an après le début du compostage, un compost mûr est prêt à être utilisé.
La durée du compostage peut varier en fonction de la saison, de la température extérieure et du type de matériaux organiques à décomposer.
Comment reconnaître du bon compost ?
Entre 1 et 3 mois, le compost est dit "jeune". On peut encore y reconnaître les substances organiques qui ne sont pas encore entièrement décomposées. On y trouve beaucoup de vers de terre. Le compost "mûr" est atteint après 6 à 12 mois. Il a l'aspect d'un terreau uniforme. Les matériaux (à l'exception des plus gros morceaux de bois ou de coquilles de noix par exemple) sont entièrement décomposés. Il dégage une odeur d'humus de forêt.
Le compost est fini !
Maintenant que le processus de compostage est terminé il faut le récolter et . . . l'utiliser.
Il est important que le compost soit "mûr" pour de l'utiliser. Un compost que n'est pas arrivé à maturité suffisante peut éventuellement être utilisé au pied d'arbres adultes mais certainement pas sur le potager ou avec des jeures arbres ou arbustres, il risquerait de "brûler" vos plantes.
Comment reconnaître un compost mûr ?
Il y a 3 caractéristiques qui ne trompent pas :
-La couleur
-Un compost mûr à une couleur brune ou noire selon les matières organiques utilisées pour sa fabrication.
-Un compost brun clair ou verdâtre n'est devra être laissé encore quelques temps tranquille.
-L'odeur :
Un compost mur doit sentir l'humus forestier", l'odeur des sous-bois lorsque vous vous promener en forêt un petit matin...
Si vous reconnaissez une odeur de chou, de pomme de terre ou d'oignon, attendez encore avant de le récolter.
-L'apparence :
Si vous reconnaissez encore des bouts feuilles ou qu'il reste des morceaux d'épluchures de pomme de terre dans votre compost, c'est que tous n'a pas été dégradé.
S'il vous semble que votre compost stagne dans son état, n'hésitez pas à le mélanger à nouveau afin de relancer le processus ! Il faudra éventuellement remouiller un peu le tout en le mélangeant "à la fourche légère". En effet, il n'est pas rare qu'un compost traine pour arriver à maturité lorsque le taux d'humidité est trop faible.
Ce sont les macro-organismes (principalement les vers de compost) qui terminent la maturation. Si le milieux devient trop sec, ils l'abandonneront.
Tamiser son compost
Pour être utilisé, le compost doit être tamisé. Les éléments non décomposés peuvent être réincorporés dans le nouveau tas de compostage.
Pour tamiser le tas de compost, construire un tamis sur pieds avec un cadre en bois et utiliser un treillis à mailles de 2cm. On peut aussi utiliser un tamis incliné ou un treillis de sommier de lit appuyé contre un mur ou un piquet.
Conservation du compost
Si on n'utilise pas immédiatement le compost mûr, celui-ci peur être conservé quelques temps. Dans ce cas, il faut veiller à protéger le tas de la pluie afin que les matières nutritives ne soient pas lessivées et entraînées inutilement dans le sol ou les eaux de ruissellement. Le compost ne devrait pas être conservé plus d'un an car au delà, on aboutit à une minéralisation trop avancée qui fait perdre au compost une partie de ses effets bénéfiques comme produit d'amendement des sols.
TRUCS ET ASTUCES DU PARFAIT COMPOSTEUR
Le lieu de compostage :
Il devrait être facile à atteindre par tous les temps. Plus le compost est près de l'habitation, moins vous aurez d'hésitations à faire le trajet avec le récipient des déchets.
Le compostage devient d'autant plus agréable que l'aire de compostage est bien située. Ne reléguez pas votre compost dans le coin le plus reculé de votre jardin, mais donnez lui la place qu'il mérite en tant que fournisseur de matières nutritives, améliorateur du sol et transformateur de déchets.
Compostage tout compris : moins de 3 minutes par jour
*)(*)( extrait de "Le Compost" - cahier n°7, Les Amis de la Terre).
Construction du bac à compost :
Recherche et transport des palettes : 1 h 15
Traitement à l'huile de lin : 1 h 30
Installation : 1 h
TOTAL : 3 h 45 min. à répartir sur la durée de vie du montage (5 à 6 ans minimum) soit 45 min./an.
Dépôt des "déchets" :
Un aller-retour cuisine - compost par jour plus rinçage du récipient : 2 min./jour
Mise à dimension (taille ou broyage grossier) des branchages : +/- 2 h/an
Retournement du tas de compost :
Selon la taille du tas et la vigueur de la main d'œuvre : 2h/an
Aération du tas :
2 à 3 min, une dizaine de fois par an, soit 30 min/an
TOTAL : environ 18 h/an soit moins de 3 min./jour !
Le broyage.
Si vous disposez d'un grand jardin d'agrément avec une abondante végétation arbustive, beaucoup de haies, un sous bois à débroussailler, vous serez tôt ou tard confronté au problème des branchages en surabondance. Dans ce cas, vous serez amené à une opération préalable au compostage, le broyage. Le broya peut être composté en tant que tel moyennant quelques précautions. Le broya pourra également être ajouté aux autres déchets organiques qu'il enrichira en carbone.
Pour composter du broya, il faut disposer d'un volume important de matière. Plus la matière est fraîchement utilisée, mieux elle se composte. La plus grande partie du broya étant composée de matière ligneuse sèche (le bois), elle doit être légèrement arrosée lors de la constitution du tas et bien mélangée pour répartir l'humidité.
Le témoin du bon fonctionnement du compostage est l'élévation de température qui se manifeste après 2 ou 3 semaines et qui peut atteindre 70°c.
Après 3 ou 4 mois, il faut retourner le tas. Après 9 à 12 mois, on obtient un compost qui sera utilisé de préférence en couverture du sol.
Une dernière technique....
Le vermicompostage ou lombricompostage
Comment fonctionne une vermicompostière ?
Le vermicompostage se pratique à l’aide d’une vermicompostière, commercialisée dans les magasins spécialisés, dans les jardineries ou sur internet. Bien entendu, toute personne souhaitant se lancer dans l’aventure peut fabriquer sa vermicompostière…
Les vers placés à l’intérieur de la vermicaisse, vont se nourrir des déchets organiques et les transformer en compost.
Le choix de la vermicaisse se fera en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer, de la consommation de chacun et de l'espace disponible. Pour répondre aux besoins, il existe trois modèles : le système vertical à un ou plusieurs compartiments (à étage, comme un couscoussier) et le système horizontal.
Avec les vermicompostières à étage, la récolte se fait facilement en vidant le bac du bas et en le replaçant en haut. Les bacs les plus adaptés au processus seront plutôt peu profonds et larges. De nombreux modèles de vermicompostières prêtes à l’emploi sont disponibles dans le commerce, de toute forme, de toute taille, plus ou moins sophistiquées, et leur prix varie du simple au double (80 à 180 €)
Par exemple :
- Pour 2 à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), un modèle de 50 x 30 x 20 cm, permet de digérer 3 à 5 kilos de déchets organiques par semaine
- Pour 4 à 6 personnes, choisir un modèle de 70 x 40 x 20 cm
Quel que soit le modèle choisi, l’efficacité du vermicompostage reposera sur des éléments bien précis :
diversité et équilibre des apports carbone / azote ;
bonne aération ;
humidité ;
matières à composter déchiquetées ou découpées en petits morceaux ;
volume proportionnel à la quantité de déchets.
La vermicompostière "maison"
Il est facile de fabriquer sa vermicompostière, quel que soit le système. L'avantage majeur de la vermicompostière fabriqué "maison" est de pouvoir l'adapter à sa situation personnelle et son prix de revient sera moins élevé que pour celui acheté dans le commerce.
Le plastique est le matériau le plus adapté à la fabrication d’une vermicaisse. Plus simple à nettoyer, il ne pourrit pas et offre un choix sans limite dans la capacité. Le bois, qui est pourtant très apprécié des vers, a tendance à se déformer en milieu humide et finit par occasionner des fuites.
Bon parfois une vidéo vaut mieux que de grandes explications :